冬至，北半球一年中白昼最短的时间。阳气回升，大吉之日。

咬一颗馄饨，破阴而释阳;吃一粒汤圆，企盼家人团圆;更毋论几乎什么节气都可以出现的主角——饺子……

小时候最喜欢过节。除了春节，就是冬至。在南方一带很多地方，叫“冬节”。

冬节前夜，家里大人会把滤干的米浆揉成了团。一家人围在一起，搓丸子。丸子有红有白，煞是可爱。据说，这大大小小的汤圆，就是一家老小的象征呢。不仅家人吃，还要拿来祭祖。

直到网络上“南北食物大pk”越来越火，才发现冬至这天，很多人都吃饺子。一次到朋友家做客，她的爷爷特意让家人准备好一锅馄饨，说这才是冬至的传统美食。清代富察敦崇在其笔记《燕京岁时记》中记道：“冬至郊天令节，百官呈递贺表。民间不为节，惟食馄饨而已。与夏至之食面同。故京师谚曰：‘冬至馄饨，夏至面。’”南方人在冬至用汤圆祭祖，北方则是一碗馄饨，可谓南米北面，各擅胜场。于是我的冬节记忆里，就不仅仅是汤圆了。

如果要说冬至和哪种食物关系最古老，必然是馄饨。

馄饨全国各地都有：广式的云吞，薄薄的皮，肉馅撑得满满，里面虾仁隐隐可见，吃一口，软滑鲜香;江南的小馄饨，肉馅不多，汤去晒清澈;四川的红油抄手，一碗红汤，调和了辣椒粉、花椒粉、生抽、葱姜蒜、芝麻油、辣椒油、芝麻……集众香于一体，淋在抄手上，麻辣鲜香，吃起来过瘾之极。

无论变幻成什么名字，都是薄薄的面皮里包裹着馅料，煮熟，和着高汤而食，是为馄饨。

过去馄饨对于我来说，是类似于饺子的一道美食。直到那碗冬至的馄饨出现，才突然觉得这小小的美食里，也蕴含着极严肃的仪式感。可见古人冬至吃馄饨，要比现在讲究和隆重得多。

吃得最炫的要数宋人。在南宋国都临安城内，即使是穷人家，每逢冬至也要吃馄饨。有些富户为了拉开差距，会做上十余种不同特色的馄饨，放到一个器皿内，取个十分夸张的名字——百味馄饨。这种美食，令当时在临安府任幕职的周密印象深刻。宋亡之后，他写了本追忆临安风貌的《武林旧事》，就专门提过百味馄饨。

其实，这种用面裹馅并带汤的美食，早已挑动了中国人的味蕾。如今能见到的最早记录，出现在约1500年前南北朝颜之推的笔下：“今之馄饨，形如偃月，天下之通食也。”到了唐代，馄饨被变出各种花样。最出名的是两种。一种叫“五般馄饨”，五般即五种花色。还有一种更“败家”的“二十四节气馄饨”。北宋陶谷在其笔记《清异录》中，记载过唐代留下的一份“烧尾宴”清单。清单上的珍馐之一，就是“二十四节气馄饨”。二十四种馄饨，花形、馅心绝无重样，复杂程度令人咋舌。

食不厌精，脍不厌细。古人的味蕾，比快节奏的现代人要精细许多。馄饨除了花样多，还讲究汤清，有时候，清到不食人间烟火的程度。比如在唐代段咸式的笔记《酉阳杂俎》里，长安城萧家的馄饨汤可以用来煮茶。而据《清异录》所载，五代的金陵城中，士大夫家中的馄饨汤，可以磨墨写字。只是这种风尚在后世已不复存在。成书于清乾隆年间的《随园食单》中的馄饨，是“用鸡汤下之”，不再以汤清为佳了。

冬至这日，太阳离北回归线最远，北半球接受太阳照射的时间最短。于是在一年中，冬至昼最短，夜最长。然而，也是从这日开始，太阳渐渐北归，白昼日见其长。正所谓“冬至日头升，一天长一针”。所以，这又是一个充满希望的时节。在光与暗的交替中，在冷与暖的改变中，在阴与阳两极的转换中，古人生发出阴阳观念。冬至就是阴阳转化的关键节点，阴气盛极而衰，一阳来复。

为了呵护这初生的阳气，古人曾想尽一切办法，比如“闭关”。《周易》载：“先王以至日闭关，商旅不行。”商周之际，天子会下达政令，关闭所有城门，锁住阳气，商旅不行。

阴阳转换，是冬至的本质。几乎一切都围绕此展开，吃馄饨也不例外。

混沌，正是阴阳未分之时。清乾隆时的《河南府志》写道：“冬至，祀先祖，食馄饨，取阴阳胚胎，包孕浑涵。”《燕京岁时记》也认为，馄饨之形有如鸡卵，像天地混沌之象，于是在冬至食之。

天地混沌，阴阳未分。而咬破混沌，不就正是破阴释阳吗?人乃宇宙之一份子，在冬至之日采取顺阳、助阳的行动，正是顺应天地变化的表现。这对于崇信天人合一的中国人来说，是十分重要的。所以咬一颗馄饨，正是以模拟巫术的形式，破除阴阳包裹的混沌状态。与之相反的，夏至食粽，则是剥阳释阴。

吃得讲究之外，还要吃得有内涵。